Черногория в начале сентября, часть 6.
Это заключительная часть моего опуса, к сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы написать его раньше. Думаю, что с началом сезона отпусков большему количеству инетчиков эта статья поможет.
Как я уже говорила, за 10-дневный период отпуска, мы арендовали машину два раза на полный день. Вторую поездку мы посвятили городам, которые лежат условно южнее Будвы.
Первыми на нашем пути были монастыри Дулево (14в) и Прасквица (11-17вв). К это времени порядком надоедают типовые сооружения, и уже так не умиляешься маленьким семейным кладбищам на освяченной земле, колокольням и плотно подогнанным плитам песчаника. Для того, чтобы доехать до Дулево нужно 4 км кружить по узкой и извилистой дорожке. Непарламентарные выражения советую заготовить заранее.
Во двор Дулево мы не попали: у входа висела табличка, где было указано, что мужчинам в шортах и девушкам с непокрытой головой и в брюках заходить запрещено. Сказано, значит надо. Мы посидели в утренней тени кипарисов и поехали дальше. Зато в Прасквице отдельно от монастыря располагалась церковь, в которую мы и зашли. Чудесные фрески, иконы и полностью безмятежная тишина. Со склона горы открывался чудесный вид на Будванскую ривьеру. Внизу виднелся остров Святого Стефана.
И сейчас о главном – об острове. Изначально это естественное образование было изолировано от побережья неглубоким, но всё же проливом. Князья Черногории активно использовали его в качестве убежища и подписывали важные договора. Не знали они, не подозревали, что позже эта неприступная крепость будет соединена с пляжем намытым песчаным перешейком, а в самом форте расположатся самые дорогие гостинницы. Многие туристы и едут в Черногорию, зная только про остров, на котором отдыхает Клавдия Шифер, Софи Лорен и многие другие знаменитости. Расположен остров в 10 километрах от Будвы, не поддавайтесь соблазну пройтись туда пешком – вы потратите весь день, лучше дать евро за маршрутку. Архитектура острова представлена крепостными стенами, тремя церквями (Св. Стефана, Александра Невского и Преображения Господнего) и десятком домиков. Это всё конечно мило НО! Вход туда стоит 6 евро с носа, а если вы ещё и с машиной, то за стоянку прийдётся выложить исчо 5 евро. Нехитрая калькуляция выдаст вам цифру равную затратам на бензин в день. Нееееее… мы не пошли. Позже, девушки их нашего заезда сказали, что попав на остров они за деньги увидели ту же церквушку, что сотнями стоят на побережье. Я бы посоветовала вам отложить поход на остров. Посетите другие места, пофотографируйтесь, утолите жажду новых ощущений и спросите у себя, а стоит ли платить за то, что можно увидеть бесплатно. Лично для меня фотографии общего плана острова было больше, чем достаточно. Ведь он уникален именно этим видом со стороны. Единственным исключением являются люди, безумно страждущие прикоснутся к мировой славе. Тогда 6 евро не такая уж и большая цена за то, чтобы посидеть на лавочке, где сидела Софи Лорен, потрогать двери номера Клавдии Шифер или постоять у церкви, в которой молился Феллини.
После острова Святого Стефана Будванская ривьера радует вас последней своей жемчужиной – монастырём в Режевичах. Этот комплекс из трёх строений, построенных в разные века, приятно радует глаз отличием архитектуры от типичных черногорских церквей. Первое здание и является, собственно монастырём, на его стене можно увидеть солнечные часы. Два остальных здания – это церкви, большая и маленькая, стоящие стена к стене. Большая церковь была построена позже, соответственно в маленькой фрески старше и там находится целая коллекция икон. Фотографировать, как и в большинстве храмов, нельзя. Здесь нужно побывать обязательно.
И вот, наш автомобиль несёт нас на юг: к городам Бар, Ульцин и Сутоморе.
Многое мы смогли увидеть, но как выяснилось позже, многое мы пропустили. Расскажу по порядку.
В монастырь Градиште (12в.) мы не попали – слишком крутой склон для литрового двигателя Атоса. В общем мы наплевали и поехали дальше.
Монастырь Ратацкой Божьей Матери относится к строениям 11 века. Сейчас, после многих землетрясений от него остались только развалины первых этажей, стоящие посреди сосновой рощи. Ранее монастырь принадлежал бенедиктинцам, что ж, не уберегли. В развалинах и сейчас угадывается место, где был алтарь. Это место щедро уставлено свечами… кем они поставлены и о чём просят Богородицу осталось для меня загадкой. Хотя монастырь лежит в руинах и рядом нет населённого пункта, возле него в тот час было довольно много людей.
Все населённые пункты между Будванской ривьерой и Баром мы пропустили. Дело в том, что никаких указателей там не наблюдалось, но в путеводителе сказано, что например в городе Хай-Нехай расположена средневековая крепость, в Сутоморе также есть несколько памятников архитектуры. Больше всего мне жаль пропущенный Петровац. Здесь расположена венецианская крепость Каштио, римские мозаики, церкви Св. Томе (14в.) и Св. Илье (15в.). здесь также есть пляж, покрытый мелкой красноватой галькой.
Но мы о такой утрате пока не догадывались и ехали в Бар, новый и старый. Город Бар, который стоит на побережье, позник здесь совсем недавно – черногорский царь Никола 1 в конце 19 века решил перенести свою резиденцию из старой крепости к морю. Он считал важным развитие Черногории как морской державы, тем более что она совсем недавно получила независимость от Османской империи. Кстати о турках, южнее Будвы вы начинаете отчётливо ощущать, что эта часть истории Црной Гуры не прошла для земли бесследно. В новом Баре мы не нашли ничего интересного, кроме исторического музея, бывшей резиденции Николы 1. Экспрозицию стоит просмотреть хотя бы для того, чтобы проследить связь черногорских князей с домом Романовых. Довольно много мебели, одежды и посуды. Кроме всего прочего, в залах ранней истории довольно подробно рассматривается военное прошлое Черногории. Если Которский залив чаще видел венецианцев, то по Барской ривьере бегали озверевшие турки со всеми вытекающими из этого последствиями. В Бар ведёт единственная железная дорога, идущая от Подгорицы к морю. Когда мы ехали на автобусе, высоко над пропастью, было страшно. Чтобы успокоить себя и вспомнить, что всё познаётся в сравнении, стоило поднять голову. Там, в облаках терялись прорубленные в горе туннели Барской железной дороги. Построена она была силами каторжников, фактически, она стоит на их костях. В Будве мы познакомились с сербом, который рассказал, что многие пассажиры поездов напиваются там вусмерть, только чтобы в пути не смотреть в окно. Хотя любопытно было бы попробовать… Несчастные случаи там редки, в отличии от горных трасс.
Крепость Старый Бар находится в 3,5 км от побережья, знаки тут расставлены более менее часто. Не заблудитесь. Также рядом с крепостью растут древние оливковые рощи, которым по 2 тысячи лет. Олива вообще показалась мне довольно оригинальным деревом – её ствол напоминает одновременно нетуго заплетёную косу и швейцарский сыр. Она настоящая кормилица для крестьян, я слышала, что процес ферментации оливок довольно громоздкий, за один день не придумаешь ?.
Уж тут мы полностью сообразили, сколько лет Османская империя и мусульманство пробыли на этой территории. При подъезде к крепости находится старое мусульманское кладбище. Я сделала несколько снимков, так как картину с древними стеллами и оливами дополняли овцы, отдыхающие в тени между могил. Напротив входа в крепость стоит действующая мечеть. Непривычным для меня было место омовений, которые совершают мусульмане перед входом в мечеть – это плита из песчаника с написями арабской вязью, в которую врезан кран. Перед тем, как входить в мечеть, верующий споласкивает руи и лицо. Внутрь мы не заходили.
Крепость Бар известна из хроник раннего Средневековья. Документы 9-10 веков называют город Антибари. Для королевства Зета он был экономическим, политическим и культурным центром. С 1089 года Бар становится резиденцией архиепископа Дукли. К концу 12 века в Баре была написана первая книга южных славян – «Барский родослов». В 1180 году город вошел в состав государства Неманичей. В середине 13 века конфликт с Дубровником был разрешен в пользу Бара и он получил независимость. В городе ходили собственные деньги и был свод законов. В 1443 Бар был завоёван венецианцами. Радовались они относительно недолго, и в 1571 сюда пришли турки. Черногория получила независимость от Османов только в 1878 году.
Вход в крепость стоит 1,5 евро и увиденное сторицей окупает заплаченное. Старый Бар частично восстановлен, частично лежит в руинах. Землетрясение 1979 года частично разрушило ту часть крепости, где был летний театр. Но музей довольно быстро восстанавливается. У внешней стены крепости растёт кипарис, корни которого проросли сквозь каменные плиты. Но даже он гармонично вписывается в этот ансамбль христианского и исламского, руин и реставрированных зданий. В воротах у входа стоит настоящий пресс для оливкового масла, такой же есть и в музее на побережье, но тут его можно потрогать самым бессовестным образом. К стенам форта идёт акведук, по нему вода поступала в город. Рядом сиротливо, как обломанный клык дракона, белеет разрушенный минарет. Город внутри крепости сохранился схематично, я в том смысле, что если смотреть на него с высоты птичьего полёта, то стены домов выглядят как трёхмерный план. Крыши не сохранились, зато есть пологая мощеная дорога. У южной стены крепости стоит башня с часами, а рядом – дворец венецианцев, его можно узнать по остаткам оформления фасада. Все землетрясения выдержала церковь Св. Иоанна, отреставрированная в 1927 году.
Ближе к северной стене есть фрески с изображением святых, они закрываются ставнями. У меня эта фотография не получилась – слишком сильно светило солнце и краски на фресках выгорели.
Мы излазили Бар вдоль и поперёк. Время как раз подходило к обеду, надо было ехать дальше. Следующей остановкой был Ульцин.
За несколько километров от города начинаешь замечать, что Албания совсем рядом – дорожные знаки пишутся на трёх языках (английском, сербском и албанском), радиостанции отчаянно поют песни с арабскими мотивами, а вместо церквей чаще попадаются маленькие мечети. Ульцин находится совсем недалеко от границы, за ним, как это не странно, только 13 км Ады-Бояны (нудистского пляжа) и всё, ислам. Женщины в Ульцине часто ходят в платках, которые накрывают голову и плечи. Те, кто видел арабских студенток у себя в городе, поймут, о чём я. Согласно путеводителю, в городе стоит посмотреть Старый Город, католическую церковь Св. Марка, руины древнего Свача (за городом), турецкий барутан, дворцы Балшича и Палата Венеция. Я смогла увидеть только несколько мечетей и часть Старого города с такой же башней, как и в Старом Баре.
Думаю, что детальнее исследовать город нам помешала жара и общая утомленность. Вечерело и мы решили возвращаться.
На обратном пути, у самой Будвы, мы свернули на шоссе к Цетинье. Этот город раньше был столицей Черногории, пока центр не перенесли в Подгорицу. Здесь отчетливо прослеживается влияние Романовых. Рядом с городом возвышается гора Ловчен, на ней стоит мавзолей поэта и философа Петра Негоша. Эта гора относится к национальному заповеднику. Мы туда не ездили. Те туристы, которые посетили мавзолей, советуют взять с собой теплые свитера и терпение. Высота горы 1660 метров, к вершине ведут ступени. У мавзолея, при хорошей видимости, открывается панорама побережья всей Черногории. К горе Ловчен, кстати, ведёт асфальтированная дорога, которая начинается от Которской крепости.
В Цетинье нам впервые подали кофе так, как его пьют именно сербы. Если на побережье «кафа турска» - большая редкость, то здесь её приносят ещё и со стаканом холодной воды. Кофе очень обезвоживает в жарком средиземноморском климате. Его тонизирующий эффект дополняется стаканом воды.
Среди памятников архитектуры трубно заметить что-либо замысловатое. Цетинье строгий и спокойный город, как монах в серой рясе. Здесь стоит церквушка, построенная в 1886 году на деньги одного из династиии Романовых. Мы попали на конец вечерней службы. Не перестаю удивляться мужским хорам, пение просто завораживает.
Кроме этого запомнился Цетинский монастырь (1484-1785гг). По обе стороны от главного входа расположены крипты – могилы князей. Хочется заметить, что жили они не так и долго. В стенах этого монастыря находятся первая печатная книга южных славян «Октоих» («Книга восьми голосов», 1494г.) и забальзамированная рука Иоанна Крестителя. Я не падкая на такие ценности, моё внимание привлекла одна икона. Если я не ошиблась, она была вышита золотом и белыми нитями. На ней изображены последние из Романовых в облике святых. Незабываемое зрелище – царь Николай II, его жена, три дочери и цесаревич. Они стоят на золотом фоне в белых одеждах и с нимбами. Злость за большевицкие зверства пробирает сама собой.
Кроме культовых сооружений, попасть никуда не удалось, времени было за 18:00. В центре Цетинье также находятся Национальная галерея Владин Дом, дом принца-епископа, Краеведческий музей, дворец Николы 1, резиденция короля Петра II, голубой музей и церковь Влашка.
Кроме всех этих поездок, у нас было достаточно времени поваляться на пляже и искупаться в ласковом Адриатическом море. Я очень бледнокожая по природе, но полученный загар не сошел с меня до сих пор.
Отдельно хотелось бы поговорить про обратную дорогу. За 11 дней как то забываешь, что такое 35 часов ехать в автобусе. Из гостинницы нас выписали ещё с утра. Вещи разрешили оставить в одном из номеров, за что хозяевам отдельное спасибо. В этом номере можно было также принять душ.
Путь домой ничем особенным не отличался, разве что тем, что в Европе была уже типичная сентябрьская погода, и на наши голые загорелые ноги заглядывались все таможеники. Вопрос с санузлами не был решён и здесь. То, чему мы так возмущались по дороге туда, не было исправлено и по дороге назад. Я считаю это серьёзной недоработкой туристических компаний, стоило бы на них нажаловаться. Последняя треть пути проходила по ночной раздолбаной дороге в Карпатах. И тут начались основные «приколы» - этим летом, ввиду высокой уровня аварий среди ночных туристических маршрутов, было запрещено движение по трассам ночью. Об этом нам тоже сказали только на подъезде к украинской границе. Такая «мелочь», что не стоило даже о ней упоминать! Мне по физиологическим причинам было довольно поганенько, известие о возможной ночёвке я восприняла негативно. Туроператор знал о поправке к закону, но ночевать нам предложили в автобусе. Это ещё одна недоработка, вопрос о элементарных койках не был решен. К счастью, ГАИ брало и будет брать «не по квитанциям», утром мы были во Львове.
Я желаю всем, кто собирается провести отпуск в Черногории, приятных впечатлений. Надеюсь, что наши туроператоры не смогут испортить вам отпуск.
Живьела Црна Гора!!!
|
