Самые свежие отзывы об отелях. Так же можете написать свой отзыв здесь >>>
|
|
| Страна: |
Израиль. Оценка: 5 |
 |
Автор: |
Илана Шварц |
| Возраст: |
|
| Курорт: |
Галилея. Оценка: не дана |
|
Проголосовало: |
8 |
|
|
|
Оценка отзыва: |
5 |
| Дата: |
2005-08-29 18:09:17 |
|
|
Экзотика
Гуш-Халав - край долгожителей
Илана
В переводе с иврита «Гуш-Халав» - «молочная скала». Название арабской деревушки, раскинувшейся на одном из живописнейших холмов Верхней Галилеи, очень емко отражает характер этого края: земля, текущая молоком и медом, этакая Швейцария на Ближнем Востоке!
В начале сентября начнется сезон сбора инжира. Урожай в этом году выдался на редкость богатым - раскидистые ветви деревьев гнутся под налившимися соками спелыми плодами.
80-летний земледелец Абу Луис заблаговременно готовится к горячим денькам: он заказал в Хайфе специальные картонные ящики и сторговался с водителями грузовиков. Дом Луиса виден издалека: стены громадного складского помещения, выкрашеные в ярко-оранжевый цвет, сияют, как спелый апельсин.
- Сколько у вас внуков, уважаемый? - спрашиваю я Абу Луиса.
- Трудно подсчитать, - хохочет он, - но десятка три - точно, а может - и больше! Вы бы еще спросили, сколько у нас с женой правнуков. Целая «хамула»!
В переводе с арабского «хамула» - клан, численность которого порою достигает нескольких сот душ.
Гуш-Халав - израильский аналог Абзахии: край долгожителей. При райском климате и экологически чистых продуктах сам бог велел крестьянам жить до ста двадцати лет и больше. Впрочем, ничто человеческое благообразным старцам не чуждо: кто-то до сих пор покуривает трубку с ароматным табаком, другие утоляют жажду сухими винами, произведенными из отборных сортов растущего прямо во дворах винограда.
Под присмотром экскурсовода Амнона Гофера прогуливаюсь по улицам Гуш-Халава, точнее - по крутым склонам, на которых ловко примостились дома местных жителей.
Смотровая площадка, с которой открывается панорама на величественные холмы Галилеи, расположена на приличном расстоянии от центра Гуш-Халава, но даже в августовскую жару столь солидная дистанция преодолевается с необычайной легкостью: климат здесь европейский, лицо обдувает прохладный ветерок.
Мои попутчики, в большинстве коренные израильтяне, судорожно расчехливают цифровые камеры, чтобы увезти с собой пару десятков уникальных кадров. Археологи обнаружили в этих краях остатки строений и домашней утвари, относящейся к Византийскому периоду, - следы древнейшей цивилизации.
Историки свидетельствуют: порядка двух тысяч лет назад, когда в Иерусалиме еще стоял Второй Храм, древнееврейский город-крепость Гуш-Халав был захвачен римскими легионерами. Йоханан, бесстрашный защитник Галилеи, возвел вокруг городка стену, но многочисленному римскому воинству удалось преодолеть эту преграду. Автор «Иудейских войн» Иосиф Флавий подробно описал, с какой нечеловеческой жестокостью римляне вырезали жителей Гуш-Халава - кровь окрасила воды Тибериатского моря.
До наших дней дошли обнаруженные археологами столбы древнейшей синагоги, построенной в 250 году до новой эры и просуществовавшей минимум до 480 года н.э.
Сегодня большинство населения Гуш-Халава составляют арабы-христиане: мусульман здесь всего 35 процентов. Католический собор «Бутрус», возведенный на развалинах древней синагоги, соседствует с мечетью, в двухстах-трехстах метрах от нее высится строение маронитской церкви, купол которой, впрочем, изрядно смахивает на мечеть.
Гуляешь по улицам деревни, расположенной в семи километрах от Цфата, и испытываешь странное ощущение: кажется, что ты едешь на машине времени, переносящей тебя из одной эпохи в другую.
Комфортабельные виллы соседствуют с убогими приземистыми строениями, филиалы крупных торговых сетей - с примитивными доисторическими лавками, в каждой из которых можно купить всё, начиная с продуктов и кончая будильником. Звон колоколов перемежается с пением муэдзина, сияющие «мерседесы» уступают дорогу повозкам с впряженными в них трудягами-ослами... Ивритская речь прерывается арабской, в гармоничное двуязычие легко вплетается английский, русский, французский и даже японский: с некоторых пор Гуш-Халав привлекает не только израильтян, но и иностранных туристов.
Гордость деревни - народный сказитель Нимер Нимер, ходячая энциклопедия. В тенистом дворе его дома можно не только услышать витиеватые, захватывающие дух и воображение истории, но и насладиться ароматным арабским кофе с гелем.
Пик экзотики - визит к музыканту Джорджу Самару. В палисаднике его дома можно от души расслабиться и отдохнуть, слушая восточные песни - то заунывно-грустные, а то и зажигательно-страстные.
Апогей путешествия, конечно же, обед в местном ресторане. Их в Гуш-Халаве целых два! В условиях жесткочайшей конкуренции каждый владелец изо всех сил старается угодить посетителям. Вегетарианцы, посетившие Гуш-Халав, убеждены: лучшего салата из свежих овощей нигде не откушаешь. Секрет прост: арабы мелко шинкуют помидоры, огурцы и другие овощи, а заправляют их соком свежевыжатого лимона.
Для влюбленных Верхняя Галилея - сущий рай: в любой деревеньке можно за умеренную плату арендовать царские апартаменты. Кое у кого в «циммерах» установлены бассейны-джакузи. Завтрак из свежайших овощей гарантирован.
Добраться на машине из Тель-Авива до Гуш-Халава можно меньше чем за два часа. Главный ориентир - Цфат, всемирно известный центр изучения каббалы.
|
|
|
| Автор: |
Алекс |
|
Дата: |
2005-09-24 09:16:00 |
|
По следам «Суламифи»
Алекс Граевский
На верхотуру лютеранского собора Святого Спасителя, высящегося над Старым городом, подобно устремленному в небо космическому кораблю, меня занесло случайно.
- Хотите сделать редкие снимки? - спросил арабский торговец, заметив у меня в руках цифровую камеру.
- Кто ж не хочет!
- В таком случае вам сюда, - указал он в сторону распахнутой двери собора и добавил: - Поднимитесь на смотровую площадку - не пожалеете...
Оказавшись в огромном зале, слышу обволакивающие звуки органа. Музыка льется откуда-то сверху, будто из поднебесья.
- Послушаем Баха? - спрашивает по-английски улыбчивый монах.
- С удовольствием...
Строительство собора Святого Спасителя началось в 1898 году, вскоре после визита на Святую Землю германского кайзера Вильгельма Второго. Турецкий султан презентовал августейшей особе участок земли вблизи Храма Гроба Господня. Кайзер лично спроектировал колокольню в неороманском итальянском стиле. Монументальное здание должно было олицетворять растущее немецкое влияние на Иерусалим, находившийся в тот период под владычеством Османской империи. Над дверью собора был изображен германский орел, а высоченная колокольня устремилась прямо в небо.
Туда же, наверх, сейчас стремлюсь и я. Винтовая лестница с отполированными каменными ступенями настолько узкая и крутая, что буквально на первой же площадке приходится присесть, чтобы не закружилась голова. Только теперь до меня дошло, почему дежурящий внизу привратник внимательно следит за туристами, устремляющимися на «крышу Иерусалима»: два человека на этой узкой лестнице никак не разминутся.
Держась обеими руками за стены, продолжаю путь наверх.
Теперь уже голова кружится вовсю. На продуваемой прохладным ветерком площадке рядом с бледно-зеленым колоколом приходится задержаться минут на пять: жадно хватаю открытым ртом благодатный иерусалимский воздух, после чего в один присест опустошаю полбутылки минеральной воды.
И снова в путь. Преодолев последнюю, сто восьмидесятую по счету ступень, я оказываюсь на смотровой площадке. Глянув вниз, с трудом сдерживаюсь, чтобы не закричать от восторга и изумления: вокруг, как на ладони, раскинулся не только Старый город, но и весь Иерусалим. Ради такой панорамы стоило истоптать пару сот ступеней винтовой лестницы!
По правую сторону раскинулась Храмовая гора. Сияет в солнечных лучах золоченый Купол над Скалой. Построенная в 691 году новой эры халифом умайской династии Абед эль-Маликом, эта мечеть считается величайшим памятником раннеисламской архитектуры. Однако мало кому известно, что восьмигранное здание покоится на Краеугольном камне, то есть на том самом месте, где, согласно иудейской традиции, рука ангела остановила Авраама, готового принести в жертву сына своего, Ицхака. Здесь находилась Святая Святых Иерусалимского Храма.
Невольно вспоминаю строки «Суламифи» Александра Ивановича Куприна: «В 480 году по исшествии Израиля, в четвертый год своего царствования, в месяце Зифе, предпринял царь (Соломон - А.Г.) сооружение великого храма господня на горе Мориа и постройку дворца в Иерусалиме. Восемьдесят тысяч каменотесов и семьдесят тысяч носильщиков беспрерывно работали в горах и в предместьях города, а десять тысяч дровосеков из числа тридцати восьми тысяч отправлялись посменно на Ливан, где проводили целый месяц в столь тяжкой работе, что после нее отдыхали два месяца. Тысячи людей вязали срубленные деревья в плоты, и сотни моряков сплавляли их морем в Иаффу, где их обделывали тиряне, искусные в токарной и столярной работе. Только лишь при возведении пирамид Хефрена, Хуфу и Микерина в Гизехе употреблено было такое несметное количество рабочих»...
За Куполом на Скале, на покрытом зеленью склоне, бросается в глаза золоченая колокольня церкви Марии Магдалины. Построенная в 1885 году по проекту архитектора Д. Грайма, эта русская православная церковь эффектно выделяется своими луковичными куполами на фоне зеленых склонов Масличной горы. В церкви покоятся святые мощи княгини Елизаветы Федоровны - жены князя Сергея Александровича, погибшей в Алапаевске в 1918 году.
Масличную гору называют еще Елеонской. В глубокой древности ей придавалось особое религиозное значение. Согласно иудейской традиции, воскрешение, связанное с приходом Мессии, произойдет в долине Иегософата у подножия Елеонской горы. С точки зрения христианства, на Масличной горе произошло немало событий, связанных с пребыванием Иисуса на земле. Отсюда он вознесся на небеса.
Правее, на Храмовой горе, высится серое, неприметное на первый взгляд строение мечети Эль-Акса - третьей по значимости святыни ислама. Первая мечеть была построена на этом месте халифом Эль-Валидом в 738 году новой эры, а свой нынешний облик Эль-Акса приобрела в 1035 году.
- Гляди-ка, а вот и Еврейский квартал Старого города! - звучит за моей спиной испанская речь.
Оглядываюсь: пока я фотографировал Храмовую гору, на верхотуру, тяжело дыша, взобралось еще четверо странников.
- Вы из Испании?
- Да, живем в Барселоне.
- Голова не кружится?
- Вау, еще как!.. - восклицает кареглазая девушка с пышной копной рыжих волос. - Лестница, конечно, крутая, но голова идет кругом от другого: океан впечатлений! Давно мечтали посетить Иерусалим, но увиденное превзошло все наши ожидания.
Влившись в компанию испанцев, продолжаю съемку (когда еще выдастся такая счастливая возможность!). Буквально в двух шагах отсюда, на возвышении у Храма Гроба Господня, наблюдается движение: христиане эпиопской общины собираются на молитву. Чуть поодаль вырисовываются контуры Армянского квартала. В последнее время там заметно прибавилось ереванских армян: приезжают в Иерусалим на заработки, а задерживаются - на долгие годы. Я их понимаю: трудно расстаться с этим уникальным городом.
С высоты птичьего полета внимательно разглядываю древние строения - и в памяти снова всплывают строки «Суламифи», которую я впервые прочел еще в школьные годы: «Через семь лет, в месяце Буле, был завершен храм господень и через тринадцать лет - царский дворец. За кедровые бревна с Ливана, за кипарисные и оливковые доски, за дерево певговое, ситтим и фарспс, за обтесанные и отполированные громадные дорогие камни, за пурпур, багряницу и виссон, шитый золотом, за голубые шерстяные материи, за слоновую кость и красные бараньи кожи, за железо, оникс и множество мрамора, за драгоценные камни, за золотые цепи, венцы, шнурки, щипцы, сетки, лотки, лампады, цветы и светильники, золотые петли к дверям и золотые гвозди, весом в шестьдесят сиклей каждый, за златокованые чаши и блюда, за резные и мозаичные орнаменты, залитые и иссеченные в камне изображения львов, херувимов, волов, пальм и ананасов - подарил Соломон Тирскому царю Хираму, соименнику зодчего, двадцать городов и селений в земле Галилейской, и Хирам нашел этот подарок ничтожным, - с такой неслыханной роскошью были выстроены храм господень и дворец Соломонов и малый дворец в Милло для жены царя, красавицы Астис, дочери египетского фараона Суссакима».
Трудно поверить, но передо мной - то самое место, которое много веков подряд будоражит фантазию сотен миллионов христиан, евреев и мусульман...
Осторожно спускаюсь по винтовой лестнице. Выйдя из собора, погружаюсь в неповторимую атмосферу арабского базара. И чего тут только нет! Серебряные браслеты с сине-голубым камнем от сглаза, миниатюрные табакерки, кожаная обувь, расшитые восточным орнаментом рюкзаки, шелковые ткани, брелки... Главное - выгодно выторговать нужный тебе товар. А для этого требуется знание восточной ментальности. Если первоначальная цена, названная торговцем, приближается к твоему месячному окладу, это означает, что в конце концов удастся купить понравившуюся вам безделушку долларов за пять-десять. Главное - не сломаться и проявить редчайшее занудство.
Выглядит это просто: торговец (большинство владеет не только английским, но и неплохо считает по-русски) называет максимальную цену, например - 600 шекелей за рюкзачок из сомнительного качества кожи.
- Тридцать! - отвечаешь ты.
На первый взгляд, полный абсурд: ну кто же скидывает цену в 20 раз? Однако опытные покупатели удостоверились: только такая метода и срабатывает. Можете не сомневаться, что в конце концов вам удастся выторговать приглянувшийся сувенир ровно за треть цены, изначально установленной предприимчивым коммерсантом.
Восток - дело тонкое!..
|
| Автор: |
Алекс |
|
Дата: |
2005-09-24 09:16:36 |
|
По следам «Суламифи»
Алекс Граевский
На верхотуру лютеранского собора Святого Спасителя, высящегося над Старым городом, подобно устремленному в небо космическому кораблю, меня занесло случайно.
- Хотите сделать редкие снимки? - спросил арабский торговец, заметив у меня в руках цифровую камеру.
- Кто ж не хочет!
- В таком случае вам сюда, - указал он в сторону распахнутой двери собора и добавил: - Поднимитесь на смотровую площадку - не пожалеете...
Оказавшись в огромном зале, слышу обволакивающие звуки органа. Музыка льется откуда-то сверху, будто из поднебесья.
- Послушаем Баха? - спрашивает по-английски улыбчивый монах.
- С удовольствием...
Строительство собора Святого Спасителя началось в 1898 году, вскоре после визита на Святую Землю германского кайзера Вильгельма Второго. Турецкий султан презентовал августейшей особе участок земли вблизи Храма Гроба Господня. Кайзер лично спроектировал колокольню в неороманском итальянском стиле. Монументальное здание должно было олицетворять растущее немецкое влияние на Иерусалим, находившийся в тот период под владычеством Османской империи. Над дверью собора был изображен германский орел, а высоченная колокольня устремилась прямо в небо.
Туда же, наверх, сейчас стремлюсь и я. Винтовая лестница с отполированными каменными ступенями настолько узкая и крутая, что буквально на первой же площадке приходится присесть, чтобы не закружилась голова. Только теперь до меня дошло, почему дежурящий внизу привратник внимательно следит за туристами, устремляющимися на «крышу Иерусалима»: два человека на этой узкой лестнице никак не разминутся.
Держась обеими руками за стены, продолжаю путь наверх.
Теперь уже голова кружится вовсю. На продуваемой прохладным ветерком площадке рядом с бледно-зеленым колоколом приходится задержаться минут на пять: жадно хватаю открытым ртом благодатный иерусалимский воздух, после чего в один присест опустошаю полбутылки минеральной воды.
И снова в путь. Преодолев последнюю, сто восьмидесятую по счету ступень, я оказываюсь на смотровой площадке. Глянув вниз, с трудом сдерживаюсь, чтобы не закричать от восторга и изумления: вокруг, как на ладони, раскинулся не только Старый город, но и весь Иерусалим. Ради такой панорамы стоило истоптать пару сот ступеней винтовой лестницы!
По правую сторону раскинулась Храмовая гора. Сияет в солнечных лучах золоченый Купол над Скалой. Построенная в 691 году новой эры халифом умайской династии Абед эль-Маликом, эта мечеть считается величайшим памятником раннеисламской архитектуры. Однако мало кому известно, что восьмигранное здание покоится на Краеугольном камне, то есть на том самом месте, где, согласно иудейской традиции, рука ангела остановила Авраама, готового принести в жертву сына своего, Ицхака. Здесь находилась Святая Святых Иерусалимского Храма.
Невольно вспоминаю строки «Суламифи» Александра Ивановича Куприна: «В 480 году по исшествии Израиля, в четвертый год своего царствования, в месяце Зифе, предпринял царь (Соломон - А.Г.) сооружение великого храма господня на горе Мориа и постройку дворца в Иерусалиме. Восемьдесят тысяч каменотесов и семьдесят тысяч носильщиков беспрерывно работали в горах и в предместьях города, а десять тысяч дровосеков из числа тридцати восьми тысяч отправлялись посменно на Ливан, где проводили целый месяц в столь тяжкой работе, что после нее отдыхали два месяца. Тысячи людей вязали срубленные деревья в плоты, и сотни моряков сплавляли их морем в Иаффу, где их обделывали тиряне, искусные в токарной и столярной работе. Только лишь при возведении пирамид Хефрена, Хуфу и Микерина в Гизехе употреблено было такое несметное количество рабочих»...
За Куполом на Скале, на покрытом зеленью склоне, бросается в глаза золоченая колокольня церкви Марии Магдалины. Построенная в 1885 году по проекту архитектора Д. Грайма, эта русская православная церковь эффектно выделяется своими луковичными куполами на фоне зеленых склонов Масличной горы. В церкви покоятся святые мощи княгини Елизаветы Федоровны - жены князя Сергея Александровича, погибшей в Алапаевске в 1918 году.
Масличную гору называют еще Елеонской. В глубокой древности ей придавалось особое религиозное значение. Согласно иудейской традиции, воскрешение, связанное с приходом Мессии, произойдет в долине Иегософата у подножия Елеонской горы. С точки зрения христианства, на Масличной горе произошло немало событий, связанных с пребыванием Иисуса на земле. Отсюда он вознесся на небеса.
Правее, на Храмовой горе, высится серое, неприметное на первый взгляд строение мечети Эль-Акса - третьей по значимости святыни ислама. Первая мечеть была построена на этом месте халифом Эль-Валидом в 738 году новой эры, а свой нынешний облик Эль-Акса приобрела в 1035 году.
- Гляди-ка, а вот и Еврейский квартал Старого города! - звучит за моей спиной испанская речь.
Оглядываюсь: пока я фотографировал Храмовую гору, на верхотуру, тяжело дыша, взобралось еще четверо странников.
- Вы из Испании?
- Да, живем в Барселоне.
- Голова не кружится?
- Вау, еще как!.. - восклицает кареглазая девушка с пышной копной рыжих волос. - Лестница, конечно, крутая, но голова идет кругом от другого: океан впечатлений! Давно мечтали посетить Иерусалим, но увиденное превзошло все наши ожидания.
Влившись в компанию испанцев, продолжаю съемку (когда еще выдастся такая счастливая возможность!). Буквально в двух шагах отсюда, на возвышении у Храма Гроба Господня, наблюдается движение: христиане эпиопской общины собираются на молитву. Чуть поодаль вырисовываются контуры Армянского квартала. В последнее время там заметно прибавилось ереванских армян: приезжают в Иерусалим на заработки, а задерживаются - на долгие годы. Я их понимаю: трудно расстаться с этим уникальным городом.
С высоты птичьего полета внимательно разглядываю древние строения - и в памяти снова всплывают строки «Суламифи», которую я впервые прочел еще в школьные годы: «Через семь лет, в месяце Буле, был завершен храм господень и через тринадцать лет - царский дворец. За кедровые бревна с Ливана, за кипарисные и оливковые доски, за дерево певговое, ситтим и фарспс, за обтесанные и отполированные громадные дорогие камни, за пурпур, багряницу и виссон, шитый золотом, за голубые шерстяные материи, за слоновую кость и красные бараньи кожи, за железо, оникс и множество мрамора, за драгоценные камни, за золотые цепи, венцы, шнурки, щипцы, сетки, лотки, лампады, цветы и светильники, золотые петли к дверям и золотые гвозди, весом в шестьдесят сиклей каждый, за златокованые чаши и блюда, за резные и мозаичные орнаменты, залитые и иссеченные в камне изображения львов, херувимов, волов, пальм и ананасов - подарил Соломон Тирскому царю Хираму, соименнику зодчего, двадцать городов и селений в земле Галилейской, и Хирам нашел этот подарок ничтожным, - с такой неслыханной роскошью были выстроены храм господень и дворец Соломонов и малый дворец в Милло для жены царя, красавицы Астис, дочери египетского фараона Суссакима».
Трудно поверить, но передо мной - то самое место, которое много веков подряд будоражит фантазию сотен миллионов христиан, евреев и мусульман...
Осторожно спускаюсь по винтовой лестнице. Выйдя из собора, погружаюсь в неповторимую атмосферу арабского базара. И чего тут только нет! Серебряные браслеты с сине-голубым камнем от сглаза, миниатюрные табакерки, кожаная обувь, расшитые восточным орнаментом рюкзаки, шелковые ткани, брелки... Главное - выгодно выторговать нужный тебе товар. А для этого требуется знание восточной ментальности. Если первоначальная цена, названная торговцем, приближается к твоему месячному окладу, это означает, что в конце концов удастся купить понравившуюся вам безделушку долларов за пять-десять. Главное - не сломаться и проявить редчайшее занудство.
Выглядит это просто: торговец (большинство владеет не только английским, но и неплохо считает по-русски) называет максимальную цену, например - 600 шекелей за рюкзачок из сомнительного качества кожи.
- Тридцать! - отвечаешь ты.
На первый взгляд, полный абсурд: ну кто же скидывает цену в 20 раз? Однако опытные покупатели удостоверились: только такая метода и срабатывает. Можете не сомневаться, что в конце концов вам удастся выторговать приглянувшийся сувенир ровно за треть цены, изначально установленной предприимчивым коммерсантом.
Восток - дело тонкое!..
|
Новости по стране: Израиль
Полезные советы по стране: Израиль
Интересные статьи по стране: Израиль
Отзывы по стране: Израиль
Кулинарные путешествия по стране: Израиль
|
