Прибалтика - мечта, которая легко сбывается - с помощью самолета или поезда. Поезжайте - дорожки протоптаны!
ГОРОД МОРЯКОВ
"Либава - город поэзии, маяков и причалов, готических вилл рижских негоциантов, город ромашковых венков, уплывающих в море... Над Либавой постоянно господствует лишь один ветер - залихватский зюйд-вест, который несет в глубину Курляндии запахи тех сосен, что извечно растут за морем - на берегах Готланда, у стен легендарного Висби... Боже, сколько очарования! Сколько свиданий и разлук!", - писал о западном морском оплоте империи в романе "Моонзунд" Валентин Пикуль.
Юные жители современной Лиепаи не читают некогда модных в Союзе книг российского писателя, много страниц которых посвящено этому городу. Русская культура в Латвии не обижена, но наравне с другой "иностранщиной" особо не культивируется. Хотя напоминания о восточной соседке в Лиепае на каждом шагу: и в здешних местах Петр с молодецким размахом рубил окно в Европу. На улице Кунгу, 24 сохранился "домик Петра", где в гостинице мадам Хойер останавливался и кутил молодой русский царь. Счет за его проживание нашли позже в архивах городской ратуши, так как оплачивать царские кутежи пришлось из городской казны.
Лиепая как туристический город заинтересует и молодежь, и знатоков истории. Самый расцвет имперской "инсталляции" на берегах Балтики пришелся на конец XIX века, когда в северном районе Лиепаи по инициативе Александра III был построен независимый военный город, база военно-морского флота. Сейчас район Кароста (морской порт) называют образцом военной элегантности царской России и серости советского милитаризма.
В Каросту из центра ведет столетний разводной Железный мост, построенный по чертежам Эйфеля. В "Моонзунде" этот мост вел на свидание любви к шпионке Кларе морского офицера Сергея Артемьева...
Кароста - парадоксальное и уникальное место в истории не только Латвии, но и в мировой. Морской город поражает стройной архитектурой - он выстроен из красного кирпича, в едином стиле - дома, водонапорная башня, госпиталь, офицерское собрание, манеж. Жилые дома и полковые сооружения до сих пор служат городу. Парки и аллеи утратили былые линии, но и без них легко представить, как улицами городка прохаживались моряки и офицеры, как здесь играли духовые оркестры и семьи с детьми шли в церковь. В центре городка величественно высится православный Морской собор Святого Николая, покровителя всех плавающих. Первый камень в фундамент грандиозного монолитного сооружения заложил сам Николай II. И хотя сегодня приход у храма скромный, он гордо сияет золочеными куполами. А ведь в советское время их красили черной краской - для маскировки...
Сейчас Кароста как среда обитания - на обочине большой жизни. Жилые дома, включая панельные домишки "времен оккупации", стоят без окон-дверей - тут доживают свой век оставшиеся жители. Зато полузаброшенное место притягивает молодежь. В одном из микрорайонов гнездится коммуна - неформальный центр молодежной культуры, где верховодит шведский парень Калле со своей подружкой Кристиной. Власти довольны - дома присмотрены, подростки при деле - рисуют, поют, ставят спектакли. В бывшем манеже для верховой езды летом дает концерты городской симфонический оркестр. А подземные лабиринты Северных фортов - системы укреплений, взорванной перед Первой мировой, - служат туристическим аттракционом, предоставляя сцену для "Шоу привидений" или других ночных страшилок с горящими факелами.
МУЗЫКА, ВЕТЕР И ЯНТАРЬ
Муниципальный органист Лиепаи Лотарь Джериншь - известная личность в узких кругах. Он один справляется со сложнейшей системой извлечения божественных звуков из инструмента, который 300 лет прожил без ремонта. Механический орган церкви Святой Троицы - самый большой в мире. Известные органисты, соглашаясь дать концерт в Лиепае, не представляют, какое испытание на прочность их ожидает. Один американский профессор, концертирующий по миру, увидев фабрику звуков в четыре этажа, не на шутку испугался и хотел отменить концерт. Благо, на помощь ему пришел Лотарь.
Он сыграл нам, и музыка Баха, постояв среди величия золота, мрамора, библейских статуй, улетела под своды, устремляясь в небо...
Назавтра органист собирался показать инструмент королеве Нидерландов. А дряхлый часовщик проведет ее по деревянным ступенькам этой же лестницы на верхотуру - мимо древнего часового механизма, пыльных органных мехов - на площадку, откуда простирается панорама города. Лиепая уже знакома вблизи - вот район патрициев с обветшавшими кружевными деревянными виллами, Площадь роз, променад на набережной с трехметровыми янтарными (песочными) часами, старинный вокзал - творение архитектора Берчи... А сколько еще осталось узнать - до следующей встречи, Лиепая!
Вечером мы прощались с городом и сотрудниками бюро туристической информации Лиепайского региона. Дорога зовет вглубь Курземе. Это западный регион Латвии, который в имперские времена назывался Курляндией.
Придорожные лесные пейзажи похожи на украинские. Отличие в том, что вдоль трассы вместо привычных для нас деревень и поселков пролетают редкие фермерские хутора. Поля радостно желтеют буйно цветущим рапсом. С подачи Еврокомиссии это растение признано источником "зеленого горючего". За свое рапсовое масло латвийские крестьяне получают и деньгами, и биотопливом - европейцы на жалеют денег на свои чудачества.
Едем на север вдоль моря. В 120 км от побережья - шведские острова. Латвийцы дружат с северными соседями, наладили паромную переправу. Но если Балтика не в меру штормит, рыбаки по старинке шутят: "Снова шведы дуют!". Вдоль моря в лесу петляет единственная асфальтовая дорога, оставшаяся с советских времен. Раньше здесь пролегала восьмикилометровая приграничная зона. Поэтому территория сохранила девственную экологию, роскошную фауну и чистейшие пляжи. Навстречу попадаются автомобили с рыбацкими снастями на крыше. В поселках, некогда служивших приграничному делу, развивается программа "Сельский путешественник" - аналог нашего зеленого туризма.
Мы приехали в Павилосту - в недалеком прошлом закрытый "городок милитаристов". С уходом "кормильцев-пограничников" павилостцы горевали недолго - протоптали тропинку для экскурсантов к обветшавшему дворцу местного вельможи, вспомнили легенды о праве первой ночи, создали музей рыбацкого быта, организовали яхт-клуб, настроили уютных отелей и живут теперь с туризма.
Кстати, давно повзрослевшие дети военных вспоминают советские времена не без удовольствия. Тогда для купания и сбора янтаря был открыт лишь кусочек пляжа. А ступишь хоть ногой за Большой камень, за которым была объявлена граница, - попадешь на "гауптвахту", чистить картошку. Для мальчишек это было лучшим приключением!
Дзинтарс Самаритис и его жена Вероника, коренные павилостцы, получили право заходить за Большой камень после объявления независимости. Как и многие соседи, живущие у моря, Самаритисы обустроили уютный мини-отель и каждое лето принимают у себя туристов. "Фишка" Дзинтарса - копченая на сосновой хвое камбала, на запах которой сходятся по вечерам соседи и туристы.
На вилле их соседки Сандры европейский комфорт - прекрасные номера, все удобства и уютная кухня-студия для общения гостей. За окнами - пронзительный полевой ситец, покрывший некогда унылые песчаные дюны.
Прозрачный простор, много неба, морской воздух, сосны - особое качество Балтики. За это и ценят Павилосту горожане и иностранцы. В поселке можно отдыхать минимум за 6 латов (60 грн.), а то и за 10 в сутки.
ЗА СИНИМИ КОРОВАМИ
Если отправиться в сторону от моря, раз за разом попадаешь в романтические латышские городки с неповторимым шармом старины. Один из них, Кулдига, в XVII веке был столицей Курземского герцогства. Отсюда парусники герцога Экаба отправлялись к берегам Голландии, Германии, Швеции и даже Тобаго. Благополучие было переменной составляющей жизни Кулдиги, но когда в конце XIX века здесь заработала спичечная фабрика "Вулкан", сытость и спокойствие надолго поселились на улицах города. Купцы того времени строили с размахом, но зданий XVII века не разрушали! Вот дом бургомистра Стефонхагена, где однажды останавливался король Швеции и позабыл свой ларец. Огромный сундук до сих пор преспокойно стоит в парадном - можно приоткрыть крышку и увидеть... обертки от мороженого.
Незатейливая деревянная архитектура старого города напоминает американские поселки времен золотой лихорадки, поэтому из Кулдиги не вылезают съемочные группы, специализирующиеся на вестернах. Почти в центре города на высоком берегу реки Венты туристы созерцают самый красивый и широкий водопад Европы (249 м) - Вентас румба, который перетекает в арки древнего кирпичного моста.
Туристические маршруты по глубинке Латвии проложены с учетом природных особенностей края. Вот старейшая орнитологическая станция, где можно увидеть тысячи видов птиц. В диких лугах Парка природы Папе живут лошади, туры и зубры. Говорят, в этих краях можно встретить синих коров. Живет легенда, что они вышли на сушу вместе с озерной девой, полюбившей земного парня, да так и не вернулись в водные глубины.
НЕЖНОСТЬ БЕЛЫХ ПЕСКОВ
Юрмала была одним из любимейших мест отдыха императорской семьи и российской знати. Одна из первых железных дорог была проложена к золотым пескам для удобства именитых отдыхающих. С середины XIX века здесь стррились виллы, курзалы, купальни, роскошные деревянные дачи. В советское время Юрмала была всесоюзным курортом.
Предмет гордости современной Юрмалы - присвоение Всемирной организацией здравоохранения статуса "Здорового города" и наличие на побережье Голубых флагов, свидетельствующих о качестве воды и благоустройстве пляжей.
Чистый запах морской воды, хвои, мокрого песка... Часовая прогулка вдоль моря очищает душу и тело, наполняет покоем лучше, чем медитация. Между прочим, вдоль пляжа можно беспрепятственно идти 33 км, поочередно попадая то в людные, то в совершенно дикие зоны - каждый выбирает себе отдых по вкусу.
Но Юрмала - не только море. Это кружевная резьба и витражи деревянных усадеб - 414 зданий города признаны памятниками архитектуры! Это кафе, рестораны, музеи, сады и парки, Главная улица круглый год заполнена неторопливыми туристами, прогуливающимися от отелей к морю. С тех пор как на курорте появились 5*-ные отели Ваltiс Веасh Нотel и Нотel Jurmala Sра и круглогодичный аквапарк, проблема сезонности для юрмальчан отошла на второй план.
В любое время года туристы приходят на смотровую площадку у городского пляжа наблюдать, как солнце погружается в море. А в дни, когда море неспокойно, они собирают латышское золото - янтарь. Найденные капли окаменевшей сосновой смолы приносят радость.
Для постсоветской публики Юрмала - это праздник песни в концертном саду "Дзинтари". В этом году концертному залу исполняется 70 лет. В честь юбилея его отремонтировали, "начинили" шоу-технологиями. Новые организаторы конкурса молодых исполнителей, который раньше был известен как "Юрмала", назвали его "Новая волна" - чтобы не воевать за узаконенный ранее бренд. В июле здесь вновь соберется звездная тусовка. Кстати, российские звезды больше любят останавливаться в деревянной гостинице "Майори", построенной в 1925 году, - в силу привычки, наверное.
Юрмала стоит того, чтобы побывать в ней хотя бы проездом. От Риги - всего 20 км. Сюда легко добраться электричкой, маршруткой или теплоходом, который курсирует по выходным.
