Окончание. Начало в предыдущем выпуске.
Дорога вьется между многочисленными холмами. Как узнаем, по высотности Тернопольщина находится на третьем месте в Украине после Карпат и Крыма. Буквально минут через тридцать нас встречает летописный городок Микулинцы известный еще с ХІ столетия. Издавна эта местность славилась как бальнеологический курорт. И сейчас во дворце, построенном во времена Людвики Потоцкой, находится санаторий. О его профиле можно и не спрашивать. Насыщенный запах тухлых яиц ощущается еще на подходах. Напротив него возвышается величественный Троицкий костел ХVІІІ века.
Знаменитый архитектор Август Мошинский спроектировал его по подобию роккокового дворового костела в Дрездене - детища саксонского мастера G.Chiaveri. Известны Микулинцы и еще одним своим произведением. Говорят, что именно в этом городке впервые на Украине начали варить пиво. Не буду оспаривать это утверждение, но продукция местных пивоваров весьма и весьма неплоха. Так, что взбодренные и повеселевшие продолжаем движение.
Как то совершенно не заметили как оказались на окраинах Бучача. Название города Бучач происходит от архаического слова "буча" в значении "коренная вода ранней весной, быстрина и глубь", что довольно точно отображает окружающий ландшафт. Правда существует еще версия, что на месте современного Бучача в глубокую давность росли буковые леса и наверное от бучины и идет название.
С севера город прикрывает небольшой поселок Подзамочок известный руинами замка, построенного в 1600 году Яном Бучанским согласно новой системе строительства фортификаций. Высота его стен составляет от 5 до 6 метров, толщина достигает 1 метра. Над въездных воротах сохранился герб объяснение которому до сих пор не может дать ни один историк-геральдик.
На въезде в Бучач любуемся величественной фигурой Святого Иоанна. Несомненно, центром города является ратуша, возведенная по проекту архитектора Бернарда Меретини и скульптора Йоганна Георга Пинзеля. Ратуша построена в стиле позднего бароко. Нижняя двухэтажная часть ратуши имеет невысокий парапет и большой фигурный фронтон. Над ней поднимается стройная двухярусная башня, завершающаяся куполом. Уместно вспомнить, что мастера были авторами греко-католического кафедрального Собора Святого Юра во Львове.
Недалеко от ратуши, возле подножия Замковой горы привлекает внимание Успенский костел XVIII столетия. Над входной дверью костела виднеется герб Потоцких "Пилява" с какой-то надписью. Поражает блистательностью декора внутреннее обрамление, в частности алтарь и антиподиум. Удивительно, но возраст его настоятеля приближается к девяностолетней отметке. Хотя по внешнему виду святого отца этого не скажешь. До сих пор лично проводит службы.
Рядом на горе находятся руины замка. Крепость расположена на вершине высокого скалистого плоскогорья с крутыми склонами, по которым падают к речке безымянные ручейки. Построен замок из светлого и темно-красного песчаника на известковом растворе, о секретах прочности которого ходят легенды. Ходят легенды, что замок соединен подземными ходами с соседними замками и урочищем "Монастырок". Также говорят, что в его подземельях хранятся сокровища семьи Потоцких.
С его стен хорошо виден монастырь отцов Василиан. Он размещен напротив на склоне горы Федор, недалеко от центральной части города. С другой стороны среди домов и высоких деревьев скрывается Николаевская церковь, построенная в 1610 году на средства жены Стефана Потоцкого Марии. Церковь была первым каменным храмом в городе.
А невдалеке за домом, где размещена редакция районной газеты, находится "Колодец Яна Собеского". Возле этого источника в 1687 году отдыхал и пил из него воду король Ян ІІІ Собеский. О чем свидетельствует установленная табличка с памятной надписью. Черным называют мост через Стрыпу, по которому выезжаем из города. Когда-то на месте современного железобетонного стоял деревянный мост. И от цвета просмоленной древесины получил это название. А если ехать другой дорогой то можно остановиться у 400-летней липы, называемой "Золотой". Именно на этом месте, 18 октября 1672 года, был подписан Бучачский мир между Польшей и Турцией. По условиям этого договора все Подолье отошло под власть Турции.
И снова асфальт, убегающий по гребню холмов. Направляемся в Язловец, родовое гнездо магнатов Язловецких - ветви известного средневекового рода князей Бучачских. Как водится на высоком холме находится крепость, важный пункт обороны перед набегами татар и румын, на протяжении ХІ - ХVІІ столетий. В начале ХVІІІ столетия Понятовские перестроили нижнюю часть замка на позднебарокковую резиденцию, хорошо сохранившуюся по сей день с фронтоном, геральдическим рельефом на тимпане и ренесансово-барокковым порталом, перенесенным из замка.
С середины ХІХ столетия дворец и окружающая среда принадлежали ордену сестер непорочных. Они перестроили дворец на интернат и школу для девочек. Парком проходим к подземному монастырскому склепу, встроенному почти наполовину своей длины в скалу. Немного дальше виднеются руины костела Вознесения Матери Божьей - святыни ХVІ столетия. Внутри его на стене кое-где еще сохранились старинные фрески. Также не пропускаем возможности подойти к церкви святого Михаила ХVІ столетия - бывшего армянского костела Богородицы.
Остановившись на окраине у небольшого католического кладбища переживаем самый настоящий шок. Какие то варвары буквально перевернули вверх дном родовую усыпальницу. Прямо возле входа, у перевернутого и растрощенного гроба, лежит мумия одного из предков Язловецких. Какую же душу надо иметь, чтобы совершить подобное святотаство. И если ли вообще душа у подобных вандалов.
Когда сворачиваем с основной дороги, сразу же вспоминаем наших дорожных строителей. По общему мнению, то, по чему мы едем, больше всего соответствует трассе танкового полигона. Неподалеку, на околицах села Залисся и находится конечная цель нашей поездки пещера Млынки. Ее случайно в 1960 году открыли местные жители. А первыми исследователями были школьники, возглавляемые местным учителем.
Выслушиваем инструктаж и под руководством инструкторов туристического клуба "Кристал" пытаемся овладеть азами спелеологической техники.
Кстати, собраться всей группе в полном составе можно только у входа в подземном зале, своеобразном предбаннике. Далее передвигаемся согнувшись, ползком, и еще бог весть в какой позе. Путь соткан из многочисленных поворотов, спусков и подъемов. На каждом из них встречаются сюрпризы. Или необыкновенной красоты кристаллы, или же коварные булыжники под ногами.
Наконец остановка в большом подземном гроте. На большом плоском камне накрывается своеобразный праздничный стол, вдоль стен расставляются и зажигаются свечи. И когда мы гасим свои электрические фонари, окружающее пространство как будто по мановению волшебной палочки преображается. Стены и потолок отступают куда то в мрак. И даже наши фигуры в колеблющемся пламени свечей кажутся какими то призрачными и нереальными. Подымаются бокалы шампанского. И еще долго нежный мелодичный звон отзывается бесчисленным эхом в пещерных лабиринтах. Новый год пришел!
Назад возвращаемся по "лисьему" ходу. Хорошо же кумушка лиса помахала здесь своим хвостом! Своими изгибами эта подземная тропинка может кого угодно довести до белого каления. И когда, наконец вываливаемся из очередного отверстия, поначалу никак не можем понять, что уже на свободе. Конечно, пройденные нами несколько сот метров, ничтожная часть более чем 28 километрового подземного лабиринта. Но и они просто очаровали своей величественной красотой.
Честно говоря, дорогу к сельской усадьбе, стоящей в лесу на берегу реки, где нам предстояло провести ночь, никто толком и не запомнил. Желание было одно, - поскорее добраться до постели. Однако, кажется, не успев коснуться головой подушки, тут же слышишь этот противный, проникающий до самых глубин мозга, звук. Самый страшный враг человечества это будильник. Он злобно вырывает вас из нежных объятий Морфея и выбрасывает в жестокую реальность бытия. Хотя время уже далеко не утреннее. Поздний завтрак или ранний обед в каком - то полудремотном состоянии и снова в дорогу.
Чортков интересен своим замком, сооруженным по инициативе первого владельца этих земель Ежи Чартковского. Вторым после замка по возрасту является церковь Успения Пресвятой Богородицы возведенная в 1581-84 годах по инициативе ремесленников Чорткова скорняка Николая Драчука, и сапожника Гаврилы Журавля. Деревяная церковь Вознесения Христового, сведенная без единого гвоздя в 1630 году, помещается по улице Железнодорожной. В центре города расположено оригинальное сооружение. Это - городская ратуша, которая имеет четырехугольную башню, на которой установлены часы. В Чорткове есть еще два оригинального сооружения. Это бывшие еврейские синагоги - "Главная" возле медицинского училища и "Новая", где ныне станция юных техников.
Следующей остановкой на нашем маршруте является старинная и славная Теребовля. На въезде в город любуемся изящным железнодорожным мостом-виадуком, построенным австрийцами пару веков назад. Название города выводят от слов "теребивля" - место, очищенное от зарослей, или "теребить" - корчевать лес, расчищать землю под поле. Крутой спиральной тропой поднимаемся на Замковую гору. Из четырехугольной башни хороша видна вся крепость XVII столетия.
В плане замок имеет неправильную, удлиненную и суженную на юг форму пятиугольника, которая повторяет конфигурацию горы. Мощные стены, шириной от двух с половиной до пяти метров, изсеченные отверстиями бойниц, были приспособлены к продолжительной обороне. Южная и западная башни сохранились на высоту двух ярусов, а восточная - трех ярусов. Они имели внутренние деревянные боевые галереи. В восточной оборонительной стене на значительной высоте есть въезд в замок в виде арки из тесанного белого камня с резными каменными консолями с внутренней стороны, на которые когда-то опирался подьемный мост.
Колодец, расположенный в центре замка, частично завален и перекрыт монолитной плитой. Подземные хода и глубокие погреба еще ждут своих исследователей. Про сооружения, находившиеся внутри замка, напоминают разве что поросшие травой и кустарником холмы. Кстати, на территории раскопано погребение, датированное XVI столетием. Под истлевшей дверью выявлены останки мужчины, женщины и ребенка. Все они, обнявшись, лежали в вырытом известняковом углублении.
На север от крепости шумит 80-летний бор реликтовой черной европейской сосны, в котором еще с княжеских времен сохранились остатки оборонительных земляных валов.
С высоты Замковой горы хорошо видно, как расширился и расстроился город. Стоящая неподалеку Николаевская церковь, памятник архитектуры - XVI столетия, является уникальным образцом оборонительного культового сооружения с закрытым боевым ярусом и бойницами над апсидой.
Комплекс сооружений монастыря отцов Кармелитов, возведенный во второй половине семнадцатого столетия, принадлежит к произведениям ренесансно-барочной архитектуры. Он состоит из массивного костела, к которому с северо-запада пристроен двухэтажный монастырь, оборонительные стены с двухярусными краеугольными башнями и надвратной колокольней, которая размещается в центре юго-восточной оборонительной стены. Стены и башни сложены из кирпича и оснащены бойницами. Сегодня костел монастыря реконструирован в церковь святого Владимира, а в монастырских кельях расположена семинария УАПЦ. Напротив монастыря - дом городского совета, над которым возвышается четырехугольная башня.
Здание приходского латинского костела, приспособленное под районный дом культуры, хотя избавилась после Второй мировой войны от верхних частей двух башен, все же производит приятное впечатление, внося определенный колорит в архитектурный ансамбль города. Сооружение, построено в стиле старой христианской базилики. Территория перед костелом ограждена колоннадой из каменных дорических колонн, связанных поверху железобетонным поясом, накрытым в наше время черепичной крышей.
Красоту Теребовли создает не только колоритная застройка, а и живописная природа окружающей среды, тихо плывущая река Гнизна, разделящая город на две части.
В сумерках прибываем на вокзал Тернополя. Что сказать. Наше путешествие удалось. Стучат колеса. Мы уезжаем с этого гостеприимного края. Уезжаем с мыслю вскоре вернутся. Вернуться в надежде на новые приключения.
