«Благослови мою семью,
моих родителей и моих детей, благослови
моих благодетелей, благослови мою страну,
а также и меня…»
«Зона национального конфликта на Ближнем Востоке», «горячая точка планеты», «напряженные военные действия», «решение палестинского вопроса с позиции силы», «нежелание идти на уступки» – эти фразы чаще всего звучат в прессе в адрес государства, из которого я недавно вернулась. Израиль. Пожалуй, такого неоднозначного отношения к себе не вызывала ни одна страна в мире. Даже Америка, при всей противоречивости ее внешней политики.
Одни из нас знают Израиль как страну Мертвого моря, теплого и лечебного, панацеи от всех болезней; другие – как страну, где каждый второй потерял кого-то из близких в аду, названном в последствии Холокостом и причисленном к преступлениям против человечества; третьи, абстрагируясь от дня сегодняшнего, почитают Израиль, как историческую родину сына Божьего, Иисуса Христа. Но каждый из нас хотя бы раз пытался высказать свое отношение к государству Израиль. «Когда мы, евреи, спорим о целесообразности существования еврейского государства – это наше внутреннее дело. Когда об этом говорят неевреи, то это – антисемитизм», – так говорил адмор сатмарских хасидов.
Я отправилась в Израиль, чтобы научиться воспринимать эту страну изнутри, собрав воедино величие ее истории, трагизм прошлого и динамику настоящего. Я прилетела на Святую Землю с целью самостоятельно, без посторонней помощи ответить на вечный «еврейский вопрос».
ТЕЛЬ-АВИВ – ОАЗИС СПРАВЕДЛИВОСТИ
«Что мне известно об Израиле?» – думала я в самолете. Из моего класса уехали в эту страну шесть человек, а из большого двора, где я жила в детстве, восемь семей. Это означает, что евреи всегда жили среди нас и мы – среди евреев. Но тогда, в детстве, было неважно, кто какой национальности. Дети толерантны, они дружат, играют и познают мир вместе. Им незнакомы амбиции и комплексы взрослых. Через несколько дней мне предстоит убедиться, что такое отношение характеризует истинных гуманистов. «Мы не знаем, что значит «еврей», мы знаем, что значит «человек»» – прочту я в мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста «Яд Вашем». Но пока я готовилась своими глазами увидеть «затерянный рай», куда стремились выходцы из СССР.
Россыпь ярких огней ночного города под крылом – самолет авиакомпании «El-Al Israel Airlines» заходит на посадку в аэропорту им. Бен Гуриона. Буквально «приклеиваюсь» к стеклу автобуса, желая рассмотреть как можно больше по дороге в отель. И только с восходом солнца прекрасный белый, утопающий в зелени город предстал перед нами во всей красе. Тель-Авив (официальное название Тель-Авив-Яффе) раскинулся на восточном побережье Средиземного моря. Его название буквально переводится с иврита как «Холм Весны» и встречается в Ветхом Завете как название неустановленного города. Основатель сионизма Теодор Герцель в своей книге «Altneuland» описывает утопический город, в котором общество евреев живет по своим законам и своему внутреннему укладу. При переводе на иврит произведение получило название «ТельАвив» («Весенний Холм»), и оно было предложено Нахумом Соколовым в качестве названия нового населенного пункта.
Меня, наслушавшуюся новостей о военных действиях, удивляет обычный уклад утренней жизни. Школьники и студенты спешат на учебу, кто-то читает утреннюю газету за чашкой кофе, коммунальные службы приступили к уборке города, поливке деревьев. Одним словом, мир царит кругом!
Городская архитектура без претензии на роскошь и вычурность, но самобытная. Как нам рассказал наш гид Дмитрий Гельдон, Тель-Авив был основан в 1909 году и вскоре стал центром приема евреев, прибывающих в подмандатную (Англии) Палестину. Вначале это были выходцы из России и Польши. С приходом в Германии к власти национал-социалистов в Палестину хлынули эмигранты из Германии, многие из них осели в Тель-Авиве. Это отразилось и на облике города. Над застройкой Тель-Авива в 30-ые годы работали архитекторы немецкой школы «Баухаус». Дома строились 2-3-этажные, каменные, улицы строго перпендикулярны или параллельны побережью. Главная цель застройки – создание недорогого массового жилья. Дома 30-х годов являются сегодня архитектурным памятником и занесены в список культурных ценностей ЮНЕСКО под названием «Белый Город». Стою в центре Тель-Авива, на площади, где 4 ноября 1995-го года был убит премьер-министр Израиля Ицхак Рабин. Его убийца, Игаль Амир, стрелял в Рабина на глазах у многотысячной толпы. Сегодня на этом месте венок под государственным флагом и люди, которые помнят.
– Мы будем вести борьбу с террором так, как будто мирных переговоров нет. И будем вести переговоры так, как будто не существует террора, – так И.Рабин видел решение вопроса безопасности своей страны. Имея за плечами Майдан и 15 лет независимости Украины, я, пожалуй, с ним согласна!
ЯФФЕ: ДРЕВНИЙ И ВЕЧНО МОЛОДОЙ
Прогулка по Яффе переносит нас с городских улиц современного мира офисов и жилых кварталов в лабиринт античных улочек, где каждый камень дышит историей и легендами.
Яффе относят к районам Тель-Авива. Археологи до сих пор спорят о возрасте Яффе, но склоняются к цифре 4000 лет. В хрониках фараона Тутмоса Третьего сообщается о взятии Яффе в XV веке до н. э., а украшения яффских ворот содержат элементы египетских древних письмен. Наш гид, хитрая бестия, зная, что все мы, девчонки, натуры крайне романтичные и суеверные, начинает экскурсию с «Моста желаний», где мы, вцепившись мертвой хваткой в изображения своих знаков зодиака, стараемся «голосовать списком».
Яффе – рай для фотографов. Сделаешь сотню кадров, но хочется еще и еще... История Яффе содержит блистательные взлеты и трагические падения. Крепость постоянно переходила из рук в руки: египтяне, филистимляне, иудеи, персы, финикийцы, греки, римляне – и каждая цивилизация оставила на городе свой отпечаток. С этим местом связано множество легенд и преданий. Библейская традиция утверждает, что при царе Соломоне через порт Яффе сплавляли ливанские кедры для строительства первого храма. Отсюда отплыл пророк Иона, проглоченный во время бури огромным китом, который через три дня выплюнул свою добычу на берег. Местные жители и хитрые гиды с удовольствием показывают доверчивым туристам скалы, к которым якобы была прикована прекрасная Андромеда. А я стою перед дверью в дом Симонакожевника, где томился в заключении святой Петр. Сегодняшний Яффе – это город художников, поэтов, ювелиров и скульпторов. Маленькие лавочки и крупные художественные мастерские предлагают изделия на любой вкус – от топорного «ширпотреба» до высокохудожественных произведений искусства. Таких, как в салоне Франка Майслера. В его почтенные 80 лет креативность идей просто поражает!
Присаживаемся в рыбном ресторанчике, где все основано на доверии. Нам приходится верить официанту на слово в отношении блюд и в отношении цен на эти блюда. Но это не проблема, т.к. практически каждый из нас хотя бы раз был в Одессе! Над нами кричат чайки, у ног плещется Средиземное море, а пляжем прогуливаются парни и девушки с автоматами через плечо и едят мороженное... Не пугайтесь, это увольнительная в армии! Но это уже совсем другая история.
СВАДЬБА В КЕЙСАРИИ
Есть такая примета: увидел свадьбу – загадывай желание. А если стать между двумя невестами, то удаче не будет границ! Наше путешествие по Национальному парку Кейсария началось именно с того, что мы стали гостями сразу на двух свадьбах! Прекрасные невесты в белых платьях на фоне заката выглядели, словно принцессы, держа под руку своих верных рыцарей. Счастье – понятие, не имеющее границ и национальных признаков, и мы не могли удержаться от свадебных пожеланий совершенно незнакомым людям. «Возлюби ближнего своего, как самого себя», не так ли?
Каково же было наше удивление, когда в ответ мы услышали «спасибо» на русском языке! А тем временем город оживал перед нашими глазами. Построенная царем Иродом и служившая древней столицей римского периода, Кейсария была великолепна. Мы представили, как заполняют зрители древнейший в Израиле театр, спеша увидеть гладиаторские бои; как несутся по ипподрому кони, соревнуясь в быстроте и грации; римские бани наполняются паром и разговорами на тему войны и торговли; в порт заходят корабли с ценным заморским грузом, а во дворце на рифе предаются усладам тела и души.
ХАЙФА: ГОРОД РУССКИХ ИЗРАИЛЬТЯН
Вторая волна эмиграции (начало 80-х прошлого стотолетия) из Союза привнесла в нашу жизнь новое слово «Хайфа». О Хайфе рассказывали много комичных историй, и не всегда было понятно, где заканчивается правда и начинается вымысел. Те, у кого родственники уехали в Хайфу, с упоением читали всему двору письма о городе, белоснежно-зелеными террасами спускающемуся к берегу Средиземного моря, о его 5-километровых городских пляжах, посещаемых круглый год, о большом выборе школ для детей, о промышленной зоне, где практически сразу можно найти хорошо оплачиваемую работу по рабочим специальностям. Задорнов и «другие одесситы» шутили с экрана телевизора об отсутствии языкового барьера в Хайфе, и о том, что даже улицы называют там так, как в Харькове, Киеве и Одессе и любили цитировать из «Одесских рассказов» Исаака Бабеля: «Разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучались как в аду? И чем было бы плохо поселить евреев в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, горный воздух и сплошные французы?! Так нет же! Ошибаются все, даже Бог», – писал знаменитый диссидент.
– Только эта нация, при всем трагизме ее истории, умеет так непринужденно и так виртуозно шутить над собой, – говорила моя мама, чья юность прошла в Харькове. Неумолимая статистика показывает, что в Хайфе наибольшее число людей с высшим образованием на тысячу жителей (каждый четвертый). Во многом это достигнуто за счет репатриантов из СССР и СНГ. Моя одноклассница Дина Фридман уехала в Хайфу сразу после 10 класса, в 1982 году, чтобы иметь возможность учиться в Хайфском «политехе», вузе с мировой репутацией (хотя мы в то время понятия не имели, что существует такое учебное заведение).
Развитая промышленная база и необходимость к переквалификации привела к развитию и созданию в Хайфе учебных заведений. Здесь находится Хайфский университет – молодое учебное заведение, основанное в 1963 году. Но гордостью Хайфы, да и всего Израиля, является «Технион», политехнический институт, основанный в 1912 году и открытый в 1924 году. Это институт мирового уровня, а его дипломы ценятся во всем мире. Задумывался он как политехнический институт по подготовке инженеров различного профиля. Во времена Британского мандата работниками института разрабатывалось оружие для бойцов сопротивления, здесь же был написан первый учебник по стрелковому делу на иврите.
Хайфа удивительна своей молодостью, задором, высоким уровнем культуры и своей демократичностью. Общественный транспорт и метро, так же, как многие магазины и увеселительные заведения, работают по субботам. Хайфа – любимый порт американских моряков. Здесь заокеанские гости развлекаются, набираются новых сил и впечатлений. В Хайфе много музеев, художественных галерей, кинотеатров, есть своя театральная труппа и свой симфонический оркестр.
Но сегодня одна из главных достопримечательностей Хайфы – Бахайские сады и Храм вселенской справедливости, расположенный в центре парка. Хайфский Бахайский сад, или как его называют, «современный Эдем», обошелся в $270 млн., в результате чего перед нами предстало чудо гармонии человека с природой и с самим собой. На трассах (которых 19, магическое число для последователей бахайской веры) располагаются оригинальные фонтаны, цветут и зеленеют диковинные деревья, кустарники и цветы из разных уголков мира. В основе бахайской религии лежит убеждение, что каждый человек, независимо от пола, возраста, образования и этнического происхождения, должен пользоваться равными правами.
Идеология бахайцев содержит в себе элементы социализма: сторонники этой религии – борцы за справедливость, им претит показная роскошь, как, впрочем, и вопиющая бедность. Они считают, что человек приходит в этот мир не для тяжелой изнурительной работы и не для безделья; он приходит для созерцания, философского восприятия жизни, для работы над собой и гармонизации пространства вокруг себя. Единственное предназначение этой веры – достижение всеобщего согласия и гармонии. И я бы хотела спросить тех, кто нагнетает напряженность вокруг внешней и внутренней политики Израиля: «Разве представители бахайской миролюбивой религии выбрали бы эту страну для своего представительства, если бы ее политика и люди были так агрессивны, как о них говорят»?
Бахайцем может стать каждый: житель любой страны и представитель любой нации, высокообразованный и малограмотный, миллионер и бедняк. Следуя канонам гармонии, последователи Ба-Алла возводят неземной красоты храмы и высаживают дивные сады везде, где появляется такая возможность. В настоящее время данную религию исповедуют в 205 странах мира. Сами израильтяне уважают политическую и социальную терпимость жителей Хайфы, которые достигли согласия в пределах 250 000 человек (такова общая численность населения города). Евреи здесь соседствуют с арабами, христиане – с мусульманами, проводя совместные культурные и просветительские мероприятия: фестивали, выставки и т.п. Сегодня, когда русский язык стал одним из часто употребляемых, особенно в Хайфе, никого не удивит русскоговорящий врач, банковский или гостиничный персонал, русскоязычный гид, который так и сыплет нашими шутками-прибаутками, официант в ресторане или просто прохожий, у которого и в два часа ночи вы можете спросить по-русски: «Как пройти в библиотеку?».
«Мои родные, эмигранты дорогие…» звучит из окон ресторанов русская музыка периода репатриации первой волны, а меню предлагают русские блюда. Есть в этом что-то трогательно-ностальгическое, и мы льстим себе мыслью, что репатрианты скучают по бывшей родине…
ЦФАТ – ВОРОТА ДЛЯ МЕССИИ
Утро перед поездкой в Цфат началось с необычайно яркого для зимы солнца. Над поверхностью озера Кинерет плыли легкие облака. Из окна отеля открывался удивительно красивый вид на Верхнюю Галилею.
Мне повезло оказаться в одном из четырех святых городов. Во времена Второго Храма Цфат входил в число городов-крепостей, где закрепились повстанцы-зелоты. В 15-16 веках город стал еврейским финансовым и религиозным центром. Сюда стекались каббалисты, превратившие его в мировой центр каббалы, здесь жили прославленные еврейские мыслители того времени. Первая на Ближнем Востоке типография была основана в Цфате в 16 веке.
Но лично меня Цфат привлекал по двум причинам: первая заключалась в том, что этот город считается духовным центром каббалы и вторая, что Цфат – ворота, через которые войдет Миссия в этот мир. Существует красивая легенда о том, что дьявол повадился летать ночью над городом, разрушая и испепеляя все на своем пути. Дабы избежать подобной участи, жители выкрасили окна и двери в лазурный цвет – цвет высокой духовности, и дьявол пролетел мимо, не отличив его от небес. По сегодняшний день входные двери, ворота и окна украшены каббалистическими знаками. Древние, мощенные белым камнем улицы напоминают декорации к историческим фильмам о временах алхимиков и чародеев.
Каббалистическое учение, столь популярное в Голливуде, берет свое начало от духовного отца каббалы рабби Ицхака Луриа, а вовсе не от тибетских лам, как утверждает Мадонна. Изгнание евреев из Испании, костры инквизиции и насильственное крещение привели их через Турцию на берег озера Кинерет, где и расположилась община в более чем 18 000 человек. Большинство из них были последователями тайного учения каббалы, родившегося под звездами средневековой Испании, удивительно похожей на Израиль. Увидев золотистый свет стен Цфата, каббалисты восприняли его как сияние особой мистической энергии, которая поможет им пережить невзгоды и сохранить веру и народ. Здесь была много раз переписана таинственная книга «Зоар» («Сияние») и роздана тем, кто ее заслуживал. В тяжелые годы гонений книга «Зоар» лечила сердца, утешала души, давала надежду.
Здесь же, в Цфате, издавались законы для обязательного следования евреями, которые распространялись по миру через центры духовной культуры, находившиеся в Праге и Кракове. Зная, как много мудрости и мудрецов собрано в Цфате, сюда приехал из Константинополя один из величайших еврейских мудрецов — рабби Иосеф Каро, который под впечатлением встреч, бесед и полученных знаний начнет писать комментарии к Талмуду. Из различных источников явствует, что Миссия явит себя, войдя в мир через Цфат. Именно поэтому набожная жительница города много лет ждала его, сервируя чайный столик. Ведь гостю с дальней дороги в хорошем доме предлагают чай и дружескую беседу. Находясь в Цфате, я подумала, может, стоит собраться за этим чаем тем, кто не может договориться? Уверена, ради такого случая и Мессия согласен подождать…
КИБУЦ – СОЦИАЛИЗМ В МИНИАТЮРЕ
Прямое значение слова «кибуц» – «сельскохозяйственная коммуна». Мы стали гостями кибуца «Эйн-Геди», недалеко от Мертвого моря, чтобы посмотреть, на что способен «освобожденный труд на благо общества». Основа жизни в кибуце – идеология равных прав и равных возможностей. Все члены кибуца имеют одинаковый экономический уровень жизни, обеспечивают друг другу систему выручки и взаимопомощи, создают возможности для наиболее полного раскрытия личностного потенциала. Эти жизнерадостные, доброжелательные люди вместе работают, отдыхают, растят детей, едят одинаковую пищу.
Граждане кибуца работают в разных отраслях, но в выборе деятельности придерживаются правила: «Работа должна приносить удовольствие и пользу обществу». Поэтому все, что экономически неприбыльно, относится к хобби, а не к основной профессии. Результат такого общественного устройства заключается в том, что каждый дает то, что он может, а получает то, в чем нуждается. Напоминает лозунг «От каждого по способностям, каждому по труду», неправда ли? Кибуц «Эйн-Геди» развивается интенсивнее, чем другие, осваивает туристическую деятельность, выгодно используя свою близость к курортной зоне. Прекрасный ботанический сад, высаженный заботливыми руками членов кибуца, привлекает экскурсантов с побережья и из глубины страны. Европейцы же предпочитают селиться прямо здесь, в бунгало для гостей и проводить две-три недели наедине с природой, вдали от суеты и проблем
большого города. Находясь в этом райском уголке взаимной пользы и взаимного доверия, я почему-то подумала, что этот уклад мне очень знаком. Интересно, можно ли считать кибуцем бывший Советский Союз?!
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Преодолев пространство и время, я семь дней путешествовала по 2000-летней истории. А что можно вынести из истории, кроме уроков?! Хотя… Мы все давно их знаем:
Почитай отца и мать.
Не убивай.
Не кради.
Не свидетельствуй ложно против ближнего.
Накорми голодного.
Напои жаждущего.
Навести больного.
Прими странника в свой дом.
Утешь скорбящего.
Научи непросвещенного.
А главное, живи так, чтобы вся жизнь твоя была дорогой к Храму…
