Британия, конечно, - это страна в себе. Причем ее созерцательная мания величия настолько совершенна, что разумению простого человека ну просто не поддается. Особенно в вопросах самовыражения выделяются провинциальные городки, к которым с легкостью можно отнести и Эдинбург.
Когда я выбирал, куда поехать после очередного командировочного визита в Лондон, у меня в голове как-то сам по себе всплыл Эдинбург. К своему стыду должен признаться, что на мое решение повлияло не историческое прошлое этого города или какая-нибудь красивая открытка. Все было гораздо прозаичнее — красивое название шотландской столицы с точки зрения ассоциаций куда приятнее, чем Дублин {сразу вспоминается тупой анекдот), или Кардифф (тут в голову лезут мысли о карбиде). Короче, Эдинбург — так Эдинбург. Дискаунтер EasyJet летает в этот город из всех аэропортов Лондона, поэтому, заплатив 80 фунтов, я выбрал самые удобные для себя точки вылета и влета.
ЗАМШЕЛАЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Примерно полтора часа в воздухе, еще час в общественном транспорте — и я уже в Эдинбурге. И город сразу впечатляет своей неординарностью: его старая часть почему-то возвышается над новой, а линия крыш напоминает кардиограмму старого сердечника. Внутренняя же красота шотландской столицы прямолинейна и ограничена (всего 1x0,25 мили), как впрочем, и у всех скоттских (шотландских в смысле) девушек. Лучше всего Эдинбург выглядит в перерывах между дождем — сильное дуновение океанских ветров очищает серое свинцовое небо от туч, и город внезапно заполняет яркий солнечный свет. Голубое небо в этот момент прекрасно оттеняет коричневые стены старинных зданий, а игривый отблеск мокрого асфальта добавляет городу ту изюминку, за которую начинаешь в него влюбляться. И не беда, что через четверть часа небо снова затянет тучами. В этот момент перед глазами и открывается настоящая замшелая Великобритания! Эх, в Лондоне такой аутентичности уже не найти — дождик идет редко, найти мох на ступенях лестниц считается большой удачей, а встреча с коренным британцем и вовсе чудом, во время которого нужно бить в тулумбасы и танцевать танцы друидов.
Говорят, это влияние какого-то особого вируса, завезено в город афро- и арабо-британцами. В Эдинбурге же все еще по-прежнему — мало денег, мало работы, а значит, и иностранцев немного. В результате ощущаешь себя действительно в Туманном Альбионе. Впрочем, я отвлекся. О чем мы там говорили? Ах, да, точно
— о красоте Эдинбурга.
Основные достопримечательности шотландской столицы расположены на так называемой Королевской Миле — улочке, по которой раньше стекали нечистоты из королевского замка, расположенного на вершине древнего потухшего вулкана. Подданные короны в вопросах утилизации бытовых отходов не отставали от своего сюзерена, и каждый вечер они пользовались правом выкинуть свой мусор из окон, выходящих на Милю. Зная, что для шотландцев и всяких северных ирландцев с уэльсцами англичане — самая ненавистная в мире нация, я ничуть не удивился, узнав, где расположена резиденция королевы Елизаветы II — Hoolyrood Palace. Угадаете? Правильно, в самой нижней, сточной части Королевской Мили. К сожалению, во время моего присутствия в Эдинбурге над Hoolyrood Palace развевался королевский стяг, так что зевак внутрь не пускали. Поэтому пришлось мне тащиться на самый верх Мили — в королевский замок. Снаружи он действительно выглядит внушительно, поэтому заплаченных за вход 11 фунтов сперва не жалко. Однако при дальнейшем продвижении во внутрь замкового двора в душе появляется легкая досада. Развели! К сожалению, я не смог побывать в Шотландии в XVI веке — во времена расцвета этой страны, но, похоже, местные короли в то время жили более чем аскетично. Как говорится в одном бородатом анекдоте, чистенько, но скромненько. Между тем голос из аудиогида, захлебываясь от счастья, называет комнаты замка великолепными и чарующими. Видимо, в турбюро считают, что посетители должны ходить по замку с разинутым ртом, а при посещении комнаты с королевскими регалиями (старый сломанный меч, медный скипетр с фальшивым брильянтом и поношенная корона) — немножко побиться в экстазе. Но меня почему-то не зацепило — как-то уж слишком все это отдает provenu, рассчитанным на американцев, красивее гамбургера в жизни ничего не видавших...
СКОТТЫ И СК0ТТКИ
Впрочем, сами шотландцы очень серьезно «тащатся» от своего былого величия. Оказывается, еще при царе Горохе какой-то их местный авторитет (по кличке Джеймс VI, если не ошибаюсь) был случайно приглашен на английский трон. Экскурсоводы почему-то особо не распинаются, что полезного сделал он для Британии в целом. Акцент делается на важности этого события для всех скоттов. Дескать, до этого момента англичане были кровными врагами Шотландии, а после того как свой парень прорвался на трон, пришлось их взять под крыло и полюбить. Правда, как только вышеупомянутый Джеймс VI скончался, шотландцы вновь решили от Англии отделиться. Такое вот тебе скоттское братство. Ясное дело, что властолюбивым англичанам это не понравилось, и они отправили в гости к северному соседу великого Кромвеля. В течение нескольких недель ему удалось переубедить шотландцев вернуться под крыло Англии, а чтобы те не передумали, мистер Кромвель вывез из Эдинбурга таинственный камень судьбы, на котором короновались все шотландские короли. Вернулся этот камень в Шотландию только в 1996 году. В тот же год у скоттов появился собственный парламент.. К чему я это все? Да к тому, что если вам захочется увидеть злого шотландца, спросите, какие решения может самостоятельно принять их парламент и правда ли, что камень судьбы после возвращения из Англии стал похож на простой булыжник? Светловолосым скоттам и скотткам очень идет легкий румянец на лице. Вот только не спрашивайте, почему в Шотландии юбки носят мужчины, а не женщины. Пройдясь по улицам Эдинбурга, загляните в лица идущим навстречу мисс, и вы сами найдете ответ на этот вопрос... Шотландские мужики носят юбки от безысходности.
