Утро. Повсеместный запах кофе. Его же давняя гуща, растоптанная по бетонному полу. Глазами путешествую за кофейными следами, которые минимум неделю назад случайно разнесли пролитую гущу по вокзалу. Ах, да, вокзал. До этого из всех стамбульских вокзалов я хорошо знала только Сиркеджи. От Сиркеджи я буквально теряла голову. Это даже не вокзал, а, скорее, hub, который перемалывает через себя все виды перевозок автобусные, железнодорожные и морские. Сиркеджи - это культовое место, и от осознания его трансцендентности просто дух захватывает. На его платформах некогда топтались выдуманные Эркюль Пуаро и Джеймс Бонд. Оба эти джентльмена, правда в разное время, садились в купе невыдуманного «Восточного экспресса», который, кстати, отправлялся в Париж именно с Сиркеджи. Что и говорить, этот стамбульский вокзал достоин отдельного романа.
К тому же, если отправляться из Сиркеджи на корабле, то маршрут пройдет непременно по Босфору. А там и мои любимые Принцевы острова, очередное культовое и довольно-таки мистическое место Стамбула. Правда о Принцевых островах состоит в том, что сюда со времен Византийской империи ссылали опальных императоров и патриархов. Большой чести удостоился и Лев Троцкий, сосланный сюда Сталиным без права высадки на Большую Землю, где и жил среди невероятных красот, пока не сбежал в Мексику. Айвазовского архипелаг вдохновлял на написание картин, а турецкая знать отдыхала здесь от бремени большого города. Сейчас же острова стали курортной зоной огромного мегаполиса, очень престижной, примерно как Конча-Заспа для Киева.
Кроме того, один из островов - Баюкада — со времен Византии считается небольшим приютом православия в стране, теперь уже на 90% исповедующей ислам. Стоп... Вокзал! Поезд! Снова я витаю в облаках, когда надо быть собранной. Шум, гам, перпетуум-мобиле пассажирской движухи, переворачивание чемоданов, падание книжек, отчаянные поиски билетов/ паспортов/детей - не знаю, как кого, но меня вокзальная аура приводит в экстаз. Значит, скоро путешествие. Осталось только найти свою платформу, поезд и вагон. И дотащить туда свою поклажу. Сегодня я знакомлюсь с вокзалом «Хайдарпаша». Неплохо здесь, любимый запах, еще эти следы... Кофейные следы привели меня к морю. Интересное расположение. Хайдарпаша занимает собой узкий полуостров, выдающийся в Мраморное море. Поезда отходят с подножия полуострова. Просто крышу сносит от невероятного фьюжна - стук колес и шум прибоя. Мой поезд отправляется через двадцать минут. А через восемь часов я уже буду в столице.
Вообще-то я не собиралась в Анкару. Да и в Турцию в ноябре лететь не планировала. Но моя подруга, проживающая в Новосибирске, решила, что пора бы нам встретиться и не занимать телефонную линию своими часовыми разговорами. В общем, какими-то премудрыми циркулярными вычислениями подруга определила, что более-менее равноудаленно мы обе находимся от Турции. Так и пришла в голову идея встретиться в Анкаре, погулять по Эрзуруму и заодно покататься на лыжах в Паландокене. Моя подруга, мастер-ас в горнолыжном деле, намотала на альпийских трассах не одну сотню километров. Я же на ее фоне выглядела субтильным любителем санок. Поэтому перед своим первым рискованным спуском с Паландокена, решила порадовать себя под стать романтичным переездом из Стамбула в Анкару. Все туда летают, я же отправилась на суперскоростном поезде, где ланч подают прямо в купе и проводник в феске приносит ароматный кофе и рассказывает о местности за окном.
Анкара впустила меня робко. Здесь не чувствуется широты души и панибратства Стамбула. Скорее всего, от непривычки, решила я. Ведь у Стамбула ого какой туристический стаж!
Анкара более сдержана и деловита. Хотя здесь тоже немало интересностей. Информационное туристическое бюро, расположенное на вокзале, предоставило мне весь перечень местных достопримечательностей. Так что время до прилета подруги я могу провести с пользой, удовлетворилась я и отправилась гулять по солнечной столице. Анкара - типичный древний город Малой Азии. Самые раритетные постройки здесь - бани, колонна Юлиана, Храм Рома и Августа - все от застройщиков Древнего Рима. С Византийских времен здесь сохранились цитадель и кладбище. Сельджуки оставили Анкаре мечеть Алладина. Все остальные постройки относятся к Османской империи. Рынок Махмуд Паши и мечеть Haci Bayram, Музей анатолийских цивилизаций и Мавзолей Кемаля Ататюрка - обойти даже малую часть архитектурных и исторических ценностей за полдня мне представилось невозможным. Поэтомуя с чистой совестью проголосовала за ленивый экотрузм - листала путеводитель и жевала пахлаву на лавке в очередном столичном парке, и настроение мое от тревожного (в ожидании спусков с горы) незаметно перешло в стадию расслабленного и сдобно-себаритского.
Самолет, на котором прилетела моя подруга, приземлился вовремя. Выпив по маленькой чашечке кофе и бегло обсудив ближайшие планы, мы решили не задерживаться и не тратить попросту время, а немедленно отправляться на границу с Арменией, где, собственно, и находится Паландокен. В Эрзурум нас доставили domestic airlines. Из Анкары до курорта всего-навсего 240 км, в воздухе это расстояние преодолеваешь меньше чем за час. Я даже не успела рассказать о своем великом путешествии по Малой Азии, как объявили посадку. Эрзурум - мой второй турецкий город за сегодняшний день. Византийские, сельджукские и османские памятники архитектуры - концептуальные гиды по истории этой области. Здесь даже есть военный мемориал Азизие, который напоминает о турецко-российской войне 1919 года. В Эрзуруме можно и гостиницу найти, но мы решили совершить последний марш-бросок и подняться на гору.
Паландокен - самый молодой горнолыжный курорт Турции - расположен в пяти километрах на юго-запад от Эрзурума. «Одинокая планета» уверяет, что горнолыжная зона лежит между 2150 и 3200 метров. Еще одно важное для горнолыжника сообщение: в сезон толщина снежного покрова достигает полтора метра, а в некоторых местах до трех с половиной. Мы приехали в ноябре, снег на горе лежал. Моя подруга, пролистнув мизинчиком прайсы курорта, ухмыльнулась и уверенно сообщила: «Не уедем, покуда ты не подготовишься к Олимпийским играм в Сочи!» Спорить с сибиряками бесполезно, и я потянулась к гостинице в ожидании как минимум чуда: а вдруг сегодняшний день объявят свободным от лыжников?! Бывает же день без автомобилей, я знаю. Почему Гринпис еще не встал на защиту гор! Это же несправедливо! Так, витая в дурацких мечтаниях, я и познакомилась со своим инструктором. Немногословный и несуетливый, он закинул мои лыжи на плечо и уверенным шагом в сковывающих лыжных ботах зашагал к подъемнику. Я поплелась сзади, уже больше обращая внимание на тяжесть в ногах, чем упиваясь своими фобиями.
Вот так надо тормозить, так ты будешь поворачивать, ты все время можешь контролировать свои движения, поэтому ничего страшного тут нет - несколько уроков, и я уже сама давала советы новичкам. Через неделю я уже поглядывала на трассу, которая признана самой длинной и самой сложной во всей Турции. Благо, вариантов для стремлений и чаяний у меня, лыжника без надрыва, но уверенно держащего палки, в лыжном центре Дедеман Паландокен, было предостаточно: трассы для слалома, для большого слалома, для скоростного спуска - только учись. Вокруг пушится и искрится на солнце снег. И ты думаешь о чем угодно — о новом альбоме Mattafix, новом романе Гавальды, новых любовях, новом снеге и новых лыжах на следующий сезон. Да уж, надо бы купить новый лыжный комбез. Кто-то слышал о модных горнолыжных новинках на этот сезон?
